Mountainous Shirvan

Mountainous Shirvan to pagórkowata kraina na zachód od Baku, gdzie Azerbejdżan przechodzi ze stepu w południowe podnóża Wielkiego Kaukazu. To dawne serce Szyrwanu, średniowiecznego państwa, którego władcy, szyrwanszachowie, rezydowali w Szamachy, zanim przenieśli się do Baku, i pierwszy region, do którego dociera większość tras lądowych na drodze ze stolicy na zachód.

Definicja regionu ekonomicznego obejmuje rejony Szamachy, Ismayilli, Agsu i Qobustan. Dla podróżnych oznacza to cztery rzeczy: zabytki i wino Szamachy, górską wieś kotlarzy Lahij, jedwabniczą wieś Basqal oraz lasy i góry Ismayilli, a po drodze obserwatorium z czasów radzieckich, wieś mołokanów i górskie jezioro. Mountainous Shirvan nie powinien być sprowadzany do jednego postoju na obiad między Baku a Szeki; zasługuje na nocleg.

Czym jest Mountainous Shirvan?

Szyrwan to jedna z najstarszych nazw w historii Azerbejdżanu, region rządzony od IX do XVI wieku przez dynastię szyrwanszachów, a jego górzysta część, między niziną nadkaspijską a wysokim Kaukazem, jest tym, co obejmuje ten przewodnik. To krajobraz suchych podnóży, które zielenieją w miarę wznoszenia, sadów orzechowych i leszczynowych, winnic na południowych stokach i zalesionych dolin powyżej Ismayilli. Szamachy, około 120 kilometrów na zachód od Baku, jest historycznym centrum i naturalną bazą.

Jedną kwestię geograficzną trzeba jasno postawić: region obejmuje rejon administracyjny Qobustan. Rejon ten dzieli nazwę z Krajobrazem kulturowym sztuki naskalnej Gobustan, stanowiskiem petroglifów wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO na południowy zachód od Baku, ale są to dwa różne miejsca. Krajobraz sztuki naskalnej opisano poniżej w części o łączeniu regionów i nie należy on do Mountainous Shirvan.

Szamachy

Szamachy było stolicą szyrwanszachów i przez wieki jednym z wielkich miast Kaukazu, przystankiem na szlakach handlowych między Persją a Wołgą, słynnym z jedwabiu i poetów. Jego historia to także historia zniszczeń. Powtarzające się trzęsienia ziemi, ostatnie katastrofalne w XIX wieku, wraz z najazdami, pożarami i wojnami sprawiły, że bardzo niewiele średniowiecznej tkanki miejskiej przetrwało w nienaruszonym stanie. Szamachy jest dziś nowoczesnym miastem prowincjonalnym i odwiedzający nie powinni oczekiwać zachowanej starówki ani nietkniętej dzielnicy z czasów Jedwabnego Szlaku.

Wizytę niesie natomiast garść pojedynczych zabytków, ciężar stojącej za nimi historii, winnice i okoliczna wieś: meczet Dżuma, mauzolea Yeddi Gumbez na wzgórzu nad miastem, ruiny twierdzy Gulustan na skale na północy, mauzoleum Diri Baba przy drodze z Baku, obserwatorium w Pirgulu i winnica Meysari.

Meczet Dżuma w Szamachy

Pierwszy meczet w tym miejscu założono w 743 roku n.e., co czyni go najstarszym meczetem Azerbejdżanu i drugim najstarszym meczetem Kaukazu. Kolejne trzęsienia ziemi wielokrotnie go niszczyły i odbudowywały na przestrzeni wieków, ostatnio podczas gruntownej odbudowy ukończonej w 2013 roku. Pełną historię i architekturę znajdziesz w naszym przewodniku po Meczecie Dżuma w Szamachy.

Yeddi Gumbez, Siedem Kopuł

Na wzgórzu na południe od miasta leży Yeddi Gumbez, zespół grobowy związany z ostatnim władcą Chanatu Szyrwańskiego, Mustafą Chanem, i jego rodziną, zbudowany pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Pełną historię i okolicę znajdziesz w naszym przewodniku po Yeddi Gumbez.

Mauzoleum Diri Baba

Przy drodze z Baku, tuż przed Marazą, mauzoleum Diri Baba jest jedną z najbardziej uderzających małych budowli Azerbejdżanu: dwukondygnacyjnym grobowcem wbudowanym w ścianę skalną, którego jasny kamień zdaje się wyrastać ze skały. Zbudowano je w 1402 roku na polecenie szyrwanszacha Ibrahima I, a to właśnie relacja między architekturą a otoczeniem czyni je tak zapadającym w pamięć; należy do szyrwańsko-abszerońskiej szkoły architektury. Europejscy podróżnicy opisywali je od XVII wieku, wśród nich Adam Olearius, Cornelis de Bruyn i Evliya Çelebi. Miejscowa legenda głosi, że pochowany tu święty, Diri Baba, „żywy ojciec”, nie uległ rozkładowi, a wygląd budowli, jakby unoszącej się przy skale, podsycał opowieści; to legendy, a mauzoleum jest wystarczająco niezwykłe i bez nich.

Pirgulu i Obserwatorium Astrofizyczne w Szamachy

Około 22 kilometrów na północ od Szamachy, w zalesionych wzgórzach Pirgulu na wysokości około 1500 metrów, stoi Obserwatorium Astrofizyczne w Szamachy, noszące imię średniowiecznego astronoma Nasira ad-Dina at-Tusiego. Założono je w okresie radzieckim, w latach sześćdziesiątych XX wieku, i pozostaje czynną instytucją naukową, której racją bytu jest czyste, ciemne niebo nad wzgórzami. W zależności od aktualnych ustaleń odwiedzającym można pokazać główny teleskop i małe muzeum; sprawdźcie to przed wyruszeniem w drogę, a każdy program nocny traktujcie jako coś do potwierdzenia, a nie coś oczywistego.

Pirgulu jest także samo w sobie miejscowością wypoczynkową, z pensjonatami wśród drzew, chłodnymi latami i wędrówkami po okolicznym rezerwacie.

Obserwacja gwiazd koło Szamachy

To samo ciemne niebo, które sprowadziło tu obserwatorium, czyni wzgórza Pirgulu jednym z lepszych miejsc w Azerbejdżanie do oglądania gwiazd. Zależy to całkowicie od pogody: chmury, zamglenie i księżyc decydują o nocy, a odwiedzający mogą uczestniczyć w wydarzeniach obserwatorium tylko wtedy, gdy się odbywają. Nawet latem weźcie ciepłą warstwę ubrania, a pogodną noc traktujcie jako szczęśliwy traf, a nie zaplanowaną atrakcję.

Meysari i wino szyrwańskie

Szyrwan był regionem winiarskim na długo przed okresem radzieckim, a winnice na południowych stokach poniżej Szamachy odżyły. Najbardziej znaną posiadłością jest Meysari, gdzie pierwsze 40 hektarów zasadzono w 2014 roku, a pierwsze zbiory zebrano w 2015 roku pod marką Shirvan Wines. Opisuje się ją jako pierwszego producenta w Azerbejdżanie z certyfikatem ekologicznym według norm UE; oferuje zwiedzanie i degustacje. Nie każde azerbejdżańskie wino jest ekologiczne, a certyfikaty są sprawą producenta, ale Meysari to dobre wprowadzenie w to, co potrafią szczepy regionu, w tym rodzima Madrasa.

Lahij

Lahij, jedna z najbardziej wyjątkowych górskich wsi dystryktu Ismayilli, słynie z wielowiekowego rzemiosła miedziarskiego uznanego przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe, brukowanych kamiennych uliczek oraz żywej społeczności Tatów.

Lahij ma własny, dedykowany przewodnik obejmujący to wszystko w pełni: zobacz Lahij.

Basqal i jedwabne kelaghayi

Basqal, wieś na wzgórzach między Lahij a Ismayilli, jest ojczyzną kelaghayi, kwadratowej jedwabnej chusty drukowanej za pomocą klocków naturalnymi barwnikami we wzory, których kolor i motyw niosą znaczenie, noszonej przez Azerbejdżanki od stuleci. Tradycyjna sztuka i symbolika kelaghayi zostały w 2014 roku wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, z Basqal i Szeki jako dwoma głównymi ośrodkami. Basqal jest tym z Mountainous Shirvan. Centrum jedwabiu we wsi pokazuje proces drukowania i sprzedaje chusty, a sama wieś, z kamiennymi domami i starą łaźnią, warta jest spaceru. Ponownie, to dziedzictwo niematerialne: Basqal nie jest obiektem światowego dziedzictwa.

Ismayilli i Ivanovka

Ismayilli to miasto rejonowe w centrum zalesionej północy regionu, z Państwowym Rezerwatem Ismayilli chroniącym lasy bukowe i dębowe na stokach powyżej. Jego najbardziej niezwykłą wsią jest Ivanovka, założona w 1847 roku przez rosyjskich mołokanów, członków dysydenckiego ruchu chrześcijańskiego, którzy opuścili Rosję dla Kaukazu i zachowali tu swój język, wiarę i tradycje rolnicze. Oficjalna instytucja turystyczna Azerbejdżanu opisuje Ivanovkę jako dom ostatniego zachowanego kołchozu w stylu radzieckim na Kaukazie, a nabiał, miód i chleb ze wsi są powodem, dla którego zatrzymuje się tu wielu wycieczkowiczów. To spokojna, pracująca wieś rolnicza, a nie muzeum, i tak należy ją odwiedzać.

Jezioro Garanohur

Garanohur to małe jezioro w zalesionych górach rejonu Ismayilli, do którego dochodzi się pieszo przez lasy bukowe od końca drogi. To doświadczenie przyrodnicze i piesze, a nie postój przy drodze: wędrówka w obie strony zajmuje kilka godzin, ścieżka bywa stroma i błotnista, a warunki zmieniają się wraz z porą roku i niedawnymi opadami. Idźcie z miejscowym przewodnikiem lub dobrze przygotowaną grupą, zarezerwujcie cały dzień i nie liczcie na dojazd samochodem nad samo jezioro.

Jedzenie w Mountainous Shirvan

Szamachy słynie z wina i potraw z jagnięciny; Ivanovka z mołokańskiego nabiału, miodu i chleba; a Lahij ze słodkości zwanej shekerchorek, bogatego kruchego ciastka z masła, jajek, kardamonu i imbiru posypanego cukrem, sprzedawanego w warsztatach przy głównej ulicy. Herbaciarnie w każdej wsi podają miejscową czarną herbatę z konfiturą i słodyczami.

Ile czasu potrzeba?

Mountainous Shirvan często przemierza się w jeden dzień w drodze z Baku do Gabali i Szeki, z postojami przy Diri Baba, meczecie Dżuma i w Lahij. To działa, ale robi się z tego długi dzień. Jedna noc w Szamachy lub Lahij pozwala dodać obserwatorium, Basqal i Ivanovkę w ludzkim tempie; dwie noce otwierają wędrówki. Dlatego Mountainous Shirvan szczególnie dobrze nadaje się na kilkudniowe prywatne wycieczki.

Najlepsza pora na wizytę

Najlepiej od kwietnia do czerwca i od września do października: zielone wzgórza, przyjemne temperatury, a jesienią winobranie oraz sezon na orzechy włoskie i laskowe. Lato jest gorące na równinie, ale przyjemne w Lahij i Pirgulu, dlatego są to miejscowości wypoczynkowe. Zima zamyka wyżej położone trasy i po śniegu może utrudnić drogę do Lahij; zabytki i meczet można zwiedzać przez cały rok.

Co połączyć z Mountainous Shirvan

Baku

Region zaczyna się niewiele ponad godzinę drogi na zachód od Baku, a Diri Baba, Szamachy i Lahij to długa jednodniowa wycieczka ze stolicy.

Gobustan

Krajobraz kulturowy sztuki naskalnej Gobustan, wpisany przez UNESCO w 2007 roku za ponad 6000 petroglifów, leży na południowy zachód od Baku, po kaspijskiej stronie wzgórz. Dzieli nazwę z rejonem Qobustan tego regionu, ale jest osobnym miejscem z własną historią, zwykle odwiedzanym z Baku, i łatwo połączyć go z podróżą na zachód, opuszczając stolicę drogą nadbrzeżną.

Sheki-Zagatala

Na zachód od Ismayilli droga biegnie dalej do Gabali i Szeki w regionie Sheki-Zagatala, a klasyczna trasa lądowa przez Azerbejdżan prowadzi przez Szamachy, Lahij i Ismayilli, a następnie Gabalę i Szeki. Mountainous Shirvan to naturalny pierwszy nocleg tej podróży.

Czy Mountainous Shirvan jest wart odwiedzenia?

Tak, i jest niedoceniany, bo tak wielu ludzi tylko przez niego przejeżdża. Sam Lahij uzasadnia nadłożenie drogi, Diri Baba i meczet Dżuma niosą opowieść o szyrwanszachach, którą zaczyna pałac w Baku, Basqal i Ivanovka nie przypominają żadnego innego miejsca w kraju, a wzgórza obserwatorium dają regionowi jego własny rodzaj nocy. Poświęćcie mu noc, a nie tylko obiad.