Mountainous Shirvan

Mountainous Shirvan to pagórkowata kraina na zachód od Baku, gdzie Azerbejdżan przechodzi ze stepu w południowe podnóża Wielkiego Kaukazu. To dawne serce Szyrwanu, średniowiecznego państwa, którego władcy, szyrwanszachowie, rezydowali w Szamachy, zanim przenieśli się do Baku, i pierwszy region, do którego dociera większość tras lądowych na drodze ze stolicy na zachód.

Definicja regionu ekonomicznego obejmuje rejony Szamachy, Ismayilli, Agsu i Qobustan. Dla podróżnych oznacza to cztery rzeczy: zabytki i wino Szamachy, górską wieś kotlarzy Lahij, jedwabniczą wieś Basqal oraz lasy i góry Ismayilli, a po drodze obserwatorium z czasów radzieckich, wieś mołokanów i górskie jezioro. Mountainous Shirvan nie powinien być sprowadzany do jednego postoju na obiad między Baku a Szeki; zasługuje na nocleg.

Czym jest Mountainous Shirvan?

Szyrwan to jedna z najstarszych nazw w historii Azerbejdżanu, region rządzony od IX do XVI wieku przez dynastię szyrwanszachów, a jego górzysta część, między niziną nadkaspijską a wysokim Kaukazem, jest tym, co obejmuje ten przewodnik. To krajobraz suchych podnóży, które zielenieją w miarę wznoszenia, sadów orzechowych i leszczynowych, winnic na południowych stokach i zalesionych dolin powyżej Ismayilli. Szamachy, około 120 kilometrów na zachód od Baku, jest historycznym centrum i naturalną bazą.

Jedną kwestię geograficzną trzeba jasno postawić: region obejmuje rejon administracyjny Qobustan. Rejon ten dzieli nazwę z Krajobrazem kulturowym sztuki naskalnej Gobustan, stanowiskiem petroglifów wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO na południowy zachód od Baku, ale są to dwa różne miejsca. Krajobraz sztuki naskalnej opisano poniżej w części o łączeniu regionów i nie należy on do Mountainous Shirvan.

Szamachy

Szamachy było stolicą szyrwanszachów i przez wieki jednym z wielkich miast Kaukazu, przystankiem na szlakach handlowych między Persją a Wołgą, słynnym z jedwabiu i poetów. Jego historia to także historia zniszczeń. Powtarzające się trzęsienia ziemi, ostatnie katastrofalne w XIX wieku, wraz z najazdami, pożarami i wojnami sprawiły, że bardzo niewiele średniowiecznej tkanki miejskiej przetrwało w nienaruszonym stanie. Szamachy jest dziś nowoczesnym miastem prowincjonalnym i odwiedzający nie powinni oczekiwać zachowanej starówki ani nietkniętej dzielnicy z czasów Jedwabnego Szlaku.

Wizytę niesie natomiast garść pojedynczych zabytków, ciężar stojącej za nimi historii, winnice i okoliczna wieś: meczet Dżuma, mauzolea Yeddi Gumbez na wzgórzu nad miastem, ruiny twierdzy Gulustan na skale na północy, mauzoleum Diri Baba przy drodze z Baku, obserwatorium w Pirgulu i winnica Meysari.

Meczet Dżuma w Szamachy

Pierwszy meczet w tym miejscu założono w 743 roku n.e., co czyni go najstarszym meczetem Azerbejdżanu i drugim najstarszym meczetem Kaukazu. Budowla była od tego czasu wielokrotnie niszczona i odbudowywana, przede wszystkim przez trzęsienia ziemi; obecna konstrukcja, z trzema kopułowymi salami i dwoma minaretami, odzwierciedla gruntowną odbudowę i renowację ukończoną w 2013 roku, która przywróciła meczetowi formę z końca XIX wieku. To główny zabytek miasta, otwarty dla pełnych szacunku odwiedzających poza porami modlitw.

Yeddi Gumbez, Siedem Kopuł

Na wzgórzu na południe od miasta Yeddi Gumbez, Siedem Kopuł, to zespół grobowy kopułowych mauzoleów na cmentarzu związanym z ostatnim władcą Chanatu Szyrwańskiego, Mustafą Chanem, i jego rodziną, zbudowany pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Chanat Szyrwański był późnym, znacznie mniejszym państwem sukcesyjnym po królestwie szyrwanszachów, a nie tym samym organizmem politycznym, i grobowce należą do tego późniejszego rozdziału. Kilka kopuł stoi, inne są ruinami, a położenie miejsca nad miastem i równiną stanowi dużą część jego uroku.

Mauzoleum Diri Baba

Przy drodze z Baku, tuż przed Marazą, mauzoleum Diri Baba jest jedną z najbardziej uderzających małych budowli Azerbejdżanu: dwukondygnacyjnym grobowcem wbudowanym w ścianę skalną, którego jasny kamień zdaje się wyrastać ze skały. Zbudowano je w 1402 roku na polecenie szyrwanszacha Ibrahima I, a to właśnie relacja między architekturą a otoczeniem czyni je tak zapadającym w pamięć; należy do szyrwańsko-abszerońskiej szkoły architektury. Europejscy podróżnicy opisywali je od XVII wieku, wśród nich Adam Olearius, Cornelis de Bruyn i Evliya Çelebi. Miejscowa legenda głosi, że pochowany tu święty, Diri Baba, „żywy ojciec”, nie uległ rozkładowi, a wygląd budowli, jakby unoszącej się przy skale, podsycał opowieści; to legendy, a mauzoleum jest wystarczająco niezwykłe i bez nich.

Pirgulu i Obserwatorium Astrofizyczne w Szamachy

Około 22 kilometrów na północ od Szamachy, w zalesionych wzgórzach Pirgulu na wysokości około 1500 metrów, stoi Obserwatorium Astrofizyczne w Szamachy, noszące imię średniowiecznego astronoma Nasira ad-Dina at-Tusiego. Założono je w okresie radzieckim, w latach sześćdziesiątych XX wieku, i pozostaje czynną instytucją naukową, której racją bytu jest czyste, ciemne niebo nad wzgórzami. W zależności od aktualnych ustaleń odwiedzającym można pokazać główny teleskop i małe muzeum; sprawdźcie to przed wyruszeniem w drogę, a każdy program nocny traktujcie jako coś do potwierdzenia, a nie coś oczywistego.

Pirgulu jest także samo w sobie miejscowością wypoczynkową, z pensjonatami wśród drzew, chłodnymi latami i wędrówkami po okolicznym rezerwacie.

Obserwacja gwiazd koło Szamachy

To samo ciemne niebo, które sprowadziło tu obserwatorium, czyni wzgórza Pirgulu jednym z lepszych miejsc w Azerbejdżanie do oglądania gwiazd. Zależy to całkowicie od pogody: chmury, zamglenie i księżyc decydują o nocy, a odwiedzający mogą uczestniczyć w wydarzeniach obserwatorium tylko wtedy, gdy się odbywają. Nawet latem weźcie ciepłą warstwę ubrania, a pogodną noc traktujcie jako szczęśliwy traf, a nie zaplanowaną atrakcję.

Meysari i wino szyrwańskie

Szyrwan był regionem winiarskim na długo przed okresem radzieckim, a winnice na południowych stokach poniżej Szamachy odżyły. Najbardziej znaną posiadłością jest Meysari, gdzie pierwsze 40 hektarów zasadzono w 2014 roku, a pierwsze zbiory zebrano w 2015 roku pod marką Shirvan Wines. Opisuje się ją jako pierwszego producenta w Azerbejdżanie z certyfikatem ekologicznym według norm UE; oferuje zwiedzanie i degustacje. Nie każde azerbejdżańskie wino jest ekologiczne, a certyfikaty są sprawą producenta, ale Meysari to dobre wprowadzenie w to, co potrafią szczepy regionu, w tym rodzima Madrasa.

Lahij

Lahij to słynna górska wieś regionu, wysoko w wąwozie rzeki Girdimanchay w rejonie Ismayilli, do której prowadzi widowiskowa droga biegnąca wzdłuż rzeki w górę od równiny. To licząca około 2000 lat osada, której brukowana główna ulica, kamienne domy i warsztaty zachowały swój charakter; wiek dotyczy osady, a nie poszczególnych budynków, z których większość jest znacznie młodsza. Lahij był przede wszystkim miasteczkiem rzemieślników, a rozsławili go kotlarze: grawerowane miedziane naczynia stąd sprzedawano na całym Kaukazie i w Persji.

Kotlarstwo z Lahij zostało w 2015 roku wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. To uznanie żywej tradycji rzemieślniczej, a nie wpis wsi na listę światowego dziedzictwa. Wzdłuż głównej ulicy odwiedzający mogą czasem obserwować rzemieślników przy pracy w małych warsztatach, a wyroby z miedzi, dywany i wełniane dzianiny to najlepsze pamiątki z regionu. Lahij to także baza wypadowa do wędrówek po wąwozie i wzgórzach powyżej.

Basqal i jedwabne kelaghayi

Basqal, wieś na wzgórzach między Lahij a Ismayilli, jest ojczyzną kelaghayi, kwadratowej jedwabnej chusty drukowanej za pomocą klocków naturalnymi barwnikami we wzory, których kolor i motyw niosą znaczenie, noszonej przez Azerbejdżanki od stuleci. Tradycyjna sztuka i symbolika kelaghayi zostały w 2014 roku wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO, z Basqal i Szeki jako dwoma głównymi ośrodkami. Basqal jest tym z Mountainous Shirvan. Centrum jedwabiu we wsi pokazuje proces drukowania i sprzedaje chusty, a sama wieś, z kamiennymi domami i starą łaźnią, warta jest spaceru. Ponownie, to dziedzictwo niematerialne: Basqal nie jest obiektem światowego dziedzictwa.

Ismayilli i Ivanovka

Ismayilli to miasto rejonowe w centrum zalesionej północy regionu, z Państwowym Rezerwatem Ismayilli chroniącym lasy bukowe i dębowe na stokach powyżej. Jego najbardziej niezwykłą wsią jest Ivanovka, założona w 1847 roku przez rosyjskich mołokanów, członków dysydenckiego ruchu chrześcijańskiego, którzy opuścili Rosję dla Kaukazu i zachowali tu swój język, wiarę i tradycje rolnicze. Oficjalna instytucja turystyczna Azerbejdżanu opisuje Ivanovkę jako dom ostatniego zachowanego kołchozu w stylu radzieckim na Kaukazie, a nabiał, miód i chleb ze wsi są powodem, dla którego zatrzymuje się tu wielu wycieczkowiczów. To spokojna, pracująca wieś rolnicza, a nie muzeum, i tak należy ją odwiedzać.

Jezioro Garanohur

Garanohur to małe jezioro w zalesionych górach rejonu Ismayilli, do którego dochodzi się pieszo przez lasy bukowe od końca drogi. To doświadczenie przyrodnicze i piesze, a nie postój przy drodze: wędrówka w obie strony zajmuje kilka godzin, ścieżka bywa stroma i błotnista, a warunki zmieniają się wraz z porą roku i niedawnymi opadami. Idźcie z miejscowym przewodnikiem lub dobrze przygotowaną grupą, zarezerwujcie cały dzień i nie liczcie na dojazd samochodem nad samo jezioro.

Jedzenie w Mountainous Shirvan

Szamachy słynie z wina i potraw z jagnięciny; Ivanovka z mołokańskiego nabiału, miodu i chleba; a Lahij ze słodkości zwanej shekerchorek, bogatego kruchego ciastka z masła, jajek, kardamonu i imbiru posypanego cukrem, sprzedawanego w warsztatach przy głównej ulicy. Herbaciarnie w każdej wsi podają miejscową czarną herbatę z konfiturą i słodyczami.

Ile czasu potrzeba?

Mountainous Shirvan często przemierza się w jeden dzień w drodze z Baku do Gabali i Szeki, z postojami przy Diri Baba, meczecie Dżuma i w Lahij. To działa, ale robi się z tego długi dzień. Jedna noc w Szamachy lub Lahij pozwala dodać obserwatorium, Basqal i Ivanovkę w ludzkim tempie; dwie noce otwierają wędrówki. Dlatego Mountainous Shirvan szczególnie dobrze nadaje się na kilkudniowe prywatne wycieczki.

Najlepsza pora na wizytę

Najlepiej od kwietnia do czerwca i od września do października: zielone wzgórza, przyjemne temperatury, a jesienią winobranie oraz sezon na orzechy włoskie i laskowe. Lato jest gorące na równinie, ale przyjemne w Lahij i Pirgulu, dlatego są to miejscowości wypoczynkowe. Zima zamyka wyżej położone trasy i po śniegu może utrudnić drogę do Lahij; zabytki i meczet można zwiedzać przez cały rok.

Co połączyć z Mountainous Shirvan

Baku

Region zaczyna się niewiele ponad godzinę drogi na zachód od Baku, a Diri Baba, Szamachy i Lahij to długa jednodniowa wycieczka ze stolicy.

Gobustan

Krajobraz kulturowy sztuki naskalnej Gobustan, wpisany przez UNESCO w 2007 roku za ponad 6000 petroglifów, leży na południowy zachód od Baku, po kaspijskiej stronie wzgórz. Dzieli nazwę z rejonem Qobustan tego regionu, ale jest osobnym miejscem z własną historią, zwykle odwiedzanym z Baku, i łatwo połączyć go z podróżą na zachód, opuszczając stolicę drogą nadbrzeżną.

Sheki-Zagatala

Na zachód od Ismayilli droga biegnie dalej do Gabali i Szeki w regionie Sheki-Zagatala, a klasyczna trasa lądowa przez Azerbejdżan prowadzi przez Szamachy, Lahij i Ismayilli, a następnie Gabalę i Szeki. Mountainous Shirvan to naturalny pierwszy nocleg tej podróży.

Czy Mountainous Shirvan jest wart odwiedzenia?

Tak, i jest niedoceniany, bo tak wielu ludzi tylko przez niego przejeżdża. Sam Lahij uzasadnia nadłożenie drogi, Diri Baba i meczet Dżuma niosą opowieść o szyrwanszachach, którą zaczyna pałac w Baku, Basqal i Ivanovka nie przypominają żadnego innego miejsca w kraju, a wzgórza obserwatorium dają regionowi jego własny rodzaj nocy. Poświęćcie mu noc, a nie tylko obiad.