Península de Absheron

La península de Absheron es la lengua de tierra árida y azotada por el viento que se adentra hacia el este en el mar Caspio desde la costa de Azerbaiyán, y Bakú ocupa su esquina suroccidental. Más allá de los límites de la ciudad, la península es otro mundo: semidesierto, lagos salados y viejos campos petrolíferos, pueblos con torres de piedra medievales, fuego que brota del suelo y, en la orilla norte, las playas donde Bakú pasa sus fines de semana de verano.

La mayoría de los visitantes conoce Absheron como excursión de medio día o de un día desde Bakú, y así la trata esta guía: qué hay allí, cómo encajan las piezas y qué merece el viaje.

¿Qué es la península de Absheron?

Absheron es la península sobre la que se asienta Bakú, de unos 60 kilómetros de largo y 30 de ancho, que termina en una larga lengua de arena en Shah Dili. Su paisaje es llano, seco y abierto, con pocas lluvias y viento constante, y su subsuelo está empapado de petróleo y gas: aquí nació la industria petrolera moderna en la década de 1870, y los balancines, la ladera en llamas y el templo del fuego proceden de la misma geología.

Administrativamente, la península abarca los distritos exteriores de Bakú y el distrito de Absheron que los rodea. Para el viajero es más sencillo pensar en ella como el anillo de pueblos, lugares y orillas que quedan a menos de una hora del centro de la ciudad.

Bakú y la península de Absheron

Aquí se separan la geografía y la organización de la web. Físicamente, Bakú está en la península; en este sitio, Bakú se trata como destino urbano por derecho propio, con su propia guía de la ciudad vieja, el barrio del auge del petróleo, las Flame Towers y los museos. Esta página cubre todo lo que hay en la península fuera de la ciudad: las excursiones para las que Bakú es la base. Las dos guías están pensadas para leerse juntas, y a cada lugar de los que siguen se llega desde la ciudad en taxi, coche de alquiler o excursión organizada.

Templo del fuego de Ateshgah

Ateshgah, en el pueblo de Surakhani, al este de Bakú, es el lugar más célebre de la península: un recinto amurallado pentagonal con un altar central bajo un baldaquino, donde antaño ardían llamas alimentadas por el gas natural que brotaba del suelo. El templo del fuego de Ateshgah figura en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Azerbaiyán, presentada en 1998; no es un sitio inscrito en el Patrimonio Mundial.

El complejo que se conserva se desarrolló principalmente durante los siglos XVII y XVIII, en un lugar con asociaciones mucho más antiguas con el fuego sagrado. Lo construyeron y usaron comerciantes y peregrinos del subcontinente indio que comerciaban a través de Bakú, fieles hindúes sobre todo, y también hay constancia de viajeros sijes; en sus muros sobreviven inscripciones en sánscrito y punyabí. La asociación más antigua de la península con el culto al fuego y la tradición zoroástrica también forma parte de la historia del lugar, y conviene mantener juntas las distintas tradiciones en lugar de hacer que una represente a todas.

Las celdas que rodean el patio, usadas en su día por los ascetas residentes y por los peregrinos de paso, albergan hoy un pequeño museo sobre la historia del templo. El gas natural se agotó con la industria petrolera en el siglo XIX, y las llamas que arden hoy llegan por tubería. Calcula alrededor de una hora y combínalo con Yanar Dag.

Yanar Dag, la ladera en llamas

Yanar Dag, «montaña ardiente», es una ladera baja cerca del pueblo de Mammadli, en el lado norte de la península, donde un muro de llamas arde sin interrupción al pie de la pendiente desde que se tiene memoria. El fuego se alimenta del gas natural que llega a la superficie a través de la roca porosa; no es un fenómeno volcánico, y la península no tiene volcanes en el sentido corriente. El lugar está protegido como Reserva Estatal Histórica, Cultural y Natural de Yanar Dag, con un pequeño edificio para visitantes y una terraza mirador.

Las llamas impresionan más al atardecer y de noche, cuando el temblor del calor y el color lucen mejor; a la luz del día el lugar es modesto. Yanar Dag y Ateshgah suelen combinarse en una excursión de dos a tres horas.

Complejo arqueológico y etnográfico de Gala (Qala)

Gala, también escrito Qala, es un pueblo a unos 40 kilómetros de Bakú cuyos alrededores están protegidos como reserva arqueológica y etnográfica de más de 81 hectáreas. Las excavaciones han sacado a la luz materiales desde el tercer y segundo milenio a. C. hasta la época medieval, y el museo al aire libre reúne viviendas reconstruidas, un herrero y un alfarero en activo, grabados rupestres y hallazgos de las excavaciones, junto al propio asentamiento medieval. La fortaleza del lugar se fecha en torno al siglo XIV en el material turístico actual.

Es el mejor sitio de la península para entender cómo vivía la gente aquí antes del petróleo, y funciona bien para familias. Calcula hora y media.

Mardakan, Ramana y las torres medievales

Los pueblos de Absheron conservan una serie de torres de piedra medievales. Mardakan tiene dos: una alta torre cuadrangular del siglo XIV en un patio amurallado y una torre redonda más antigua cerca. La torre de Ramana se alza sobre una roca encima de su pueblo, visible a kilómetros sobre la llanura. Nardaran tiene una fortaleza del siglo XIV, y Shuvalan y otros pueblos conservan restos propios.

Estas torres se entienden generalmente como parte de un sistema de defensa costera y señales bajo los Shirvanshahs, cuya capital era Bakú, que vigilaba el mar y los accesos a la ciudad. Se visitan sobre todo desde fuera, con algún guarda ocasional que deja subir, y recompensan más un recorrido lento por los pueblos que una única parada.

Playas y la orilla norte

La costa norte de Absheron, de Novkhani a Buzovna pasando por Bilgah y Mardakan, es la playa de Bakú. Las playas son de arena y poco profundas, bordeadas de clubes de playa, complejos turísticos y casas de verano, y están animadas de junio a septiembre. Bilgah es el tramo más desarrollado; Novkhani, al oeste, es más tranquilo. El Caspio es un lago más que un océano, su agua es ligeramente salobre y su temperatura estival, agradable. Fuera de temporada, la orilla está vacía, ventosa y es bastante bella.

Parque Nacional de Absheron

En el extremo oriental de la península, en la lengua de Shah Dili, el Parque Nacional de Absheron protege aproximadamente 783 hectáreas de dunas costeras, lagos salinos y aguas caspias poco profundas. Se creó en 2005 para conservar los hábitats de la foca del Caspio, el único mamífero marino de la región, y de las aves acuáticas que usan las lagunas, y en temporada pueden verse flamencos. Los avistamientos nunca están garantizados: las focas son esquivas y las aves se desplazan con el tiempo y los niveles del agua.

El parque es un lugar de naturaleza, no de instalaciones. Se accede en coche por la lengua de arena; comprueba las condiciones actuales antes de ir y no esperes servicios en el lugar.

Petróleo, gas y paisaje industrial

Parte de la fascinación de Absheron está en su historia industrial. Los primeros pozos petrolíferos comerciales del mundo se perforaron aquí en la década de 1840, los campos en torno a Balakhani y Surakhani convirtieron a Bakú en una de las ciudades más ricas del Imperio ruso, y los balancines, los oleoductos y los lagos de color óxido siguen formando parte del paisaje al norte de la ciudad. No es bonito en el sentido convencional, y no se parece a ningún otro lugar del Cáucaso.

Gobustan no está en la península

Los viajeros suelen mezclar el Paisaje Cultural de Arte Rupestre de Gobustan y sus volcanes de lodo con los lugares de Absheron porque se venden en los mismos mostradores de excursiones de Bakú. Geográficamente están separados: Gobustan queda al suroeste de Bakú, mucho más allá de la península, y es un bien del Patrimonio Mundial de la UNESCO distinto, inscrito en 2007. Un día completo desde Bakú puede cubrir ambos, Gobustan por la mañana y Ateshgah y Yanar Dag por la tarde, pero son lugares diferentes.

¿Cuánto tiempo necesitas?

Medio día cubre Ateshgah y Yanar Dag. Un día completo añade Gala y un recorrido lento por los pueblos de las torres hasta la orilla norte, con almuerzo junto al mar. El tiempo de playa es otra cuestión, y en verano los bakuenses tratan la costa como un destino en sí mismo. El Parque Nacional de Absheron es medio día especializado para viajeros amantes de la naturaleza.

Mejor época para visitar Absheron

La primavera y el otoño son las estaciones cómodas para los lugares de interés, como lo son para Bakú. El verano es caluroso y luminoso, lo que favorece a las playas pero hace duros los sitios abiertos y sin sombra a mediodía; visita Ateshgah temprano y Yanar Dag al atardecer. Los vientos de la península soplan en todas las estaciones, y el invierno es gris y áspero. Los flamencos del parque nacional son una posibilidad estacional y dependiente del tiempo, sobre todo en los meses más frescos.

¿Merece la pena visitar la península de Absheron?

Sí, como complemento natural de Bakú. El templo del fuego y la ladera en llamas no tienen parangón en el resto del Cáucaso, Gala explica el pasado profundo de la península, y las torres y la orilla dan idea de la tierra de la que creció la ciudad. No necesita más de un día, pero ese día redondea la visita a la capital. Desde aquí, la mayoría de los itinerarios giran al norte hacia Quba-Khachmaz y el Gran Cáucaso, o al oeste a través de Mountainous Shirvan.