Qué hacer en Garni: templo, garganta y Geghard

La mayoría dedica a Garni noventa minutos: fotografiar el templo, mirar las vistas, seguir camino. Es una lástima, porque lo mejor está por debajo del acantilado y más allá de la taquilla: una garganta de basalto, un horno de pan en el jardín de una casa y un monasterio excavado en la roca a unos kilómetros valle arriba. Esto es lo que merece la pena hacer, y cómo convertirlo en un día completo.

¿Qué es lo mejor que hacer en Garni?

Lo imprescindible es el templo de Garni con el complejo real y las termas que lo rodean, y la Sinfonía de las Piedras: las columnas de basalto de la garganta de abajo, que la mayoría de las visitas apresuradas se salta. Añada una demostración de horneado de lavash y una comida en el jardín de una casa del pueblo, y termine en el monasterio de Geghard, el conjunto rupestre inscrito por la UNESCO valle arriba. Esa combinación llena una jornada completa desde Ereván y ofrece la Armenia precristiana y la Armenia cristiana medieval en un solo viaje.

El templo de Garni

El templo es la razón por la que todos vienen: 24 columnas jónicas de basalto oscuro sobre un podio elevado al borde del acantilado, con una escalinata monumental empinada y decoración tallada, los montes Gegham detrás y la garganta cayendo por delante.

Dos cosas mejoran la visita si se conocen de antemano. Primera: lo que se está viendo es una reconstrucción. El templo se derrumbó en el terremoto del 4 de junio de 1679 y quedó en pedazos hasta que el arquitecto Alexander Sahinian lo volvió a levantar entre 1969 y 1975 mediante anastilosis, devolviendo las piedras originales caídas a sus lugares y tallando basalto nuevo solo para lo que faltaba. Es material auténticamente antiguo, reensamblado en el siglo XX.

Segunda: su fecha y su función siguen debatiéndose. La interpretación predominante, basada en una inscripción griega hallada en 1945, es que el rey Tiridates I lo construyó hacia el 77 d. C. como templo a Mihr, el dios solar. Otros investigadores sostienen que es una tumba del siglo II, lo que podría explicar por qué solo él sobrevivió cuando los santuarios paganos de Armenia fueron destruidos tras la adopción del cristianismo. La tradición atribuye su supervivencia a Khosrovidukht, hermana del rey Tiridates III, que según se cuenta hizo que se convirtiera en su residencia de verano.

Vaya temprano si puede: el recinto es pequeño, la luz sobre las columnas es mejor por la mañana y los autobuses de excursión se van acumulando a lo largo del día.

El complejo real y las termas

El templo era un edificio dentro de una ciudadela real fortificada, y los restos excavados a su alrededor se recorren con facilidad y suelen pasarse por alto. Se pueden seguir murallas defensivas, los cimientos de un palacio real y estructuras residenciales repartidas por el promontorio.

Las termas son la pieza que conviene buscar. Construidas al estilo romano, contaban con un hipocausto —un sistema bajo el suelo que hacía circular aire caliente para calentar las salas— y conservan un mosaico, el vestigio decorativo mejor preservado del yacimiento. Cuesta diez minutos y cambia la percepción del lugar: esto era una residencia real con verdadera ingeniería detrás, no solo un santuario sobre un acantilado.

La Sinfonía de las Piedras

Si hace una sola cosa más allá del templo, que sea esta. Abajo, en la garganta del Azat, el basalto se ha enfriado formando columnas verticales apretadas: hexagonales, muy juntas, colgando en hileras de hasta unos 50 metros. El parecido con los tubos de un órgano da nombre a la formación, y estar debajo es una experiencia completamente distinta de asomarse a la garganta desde arriba.

Se puede bajar en coche a la garganta por la carretera situada debajo del pueblo, o descender a pie desde Garni. En cualquier caso, reserve una hora extra. La mayoría de los visitantes que se la saltan no se dan cuenta de lo que se han perdido hasta que ven las fotos de otros.

Caminar por la garganta

La garganta es transitable a pie, y la ruta corta clásica enlaza la zona situada bajo el templo con la Sinfonía de las Piedras siguiendo el río Azat: una hora fácil aproximadamente, con los acantilados sobre usted todo el camino. Los caminantes más fuertes pueden continuar valle abajo hacia el embalse del Azat para una media jornada más larga.

Las salvedades son estacionales y físicas: la garganta está expuesta y se pone muy calurosa en julio y agosto, así que camine temprano o déjelo para la primavera y el otoño. Y el descenso y la subida de vuelta son lo bastante empinados como para importar si viaja con acompañantes mayores o con alguien de movilidad reducida: bajar en coche es la alternativa sensata.

Horneado de lavash y comida en el pueblo

Esta es la experiencia que convierte Garni de una parada monumental en un día que se recuerda. El lavash —el pan plano armenio finísimo reconocido por la UNESCO— se estira a mano, se tensa sobre un cojín y se pega a la pared interior de un tonir, un horno de barro hundido en el suelo, donde se cuece en aproximadamente un minuto. Varios establecimientos familiares del pueblo ofrecen demostraciones, y se come el pan recién salido del horno.

La continuación natural es el brduch: lavash fresco envuelto alrededor de queso local, hierbas y verduras, que es exactamente lo que los armenios preparan con él en casa. Después quédese a comer. Los restaurantes familiares y las casas de huéspedes sirven aquí en jardines y terrazas con vistas al campo: khorovats (carne a la brasa), trucha de río, dolma, quesos, verduras de la huerta y gata después con el café. Una comida pausada entre Garni y Geghard es la mejor decisión de ritmo que puede tomar.

Mientras esté en el pueblo, fíjese en los pulpulaks, las fuentes públicas de agua potable que se encuentran por toda Armenia. El agua es fría, gratuita y segura, y rellenar una botella en una de ellas es un pequeño ritual local que merece adoptarse.

El pueblo de Garni y la iglesia de San Mashtots

Garni es un pueblo que trabaja, no un complejo museístico: nogales y frutales, huertos, casas, pequeñas tiendas, gente a lo suyo. Un corto paseo alejándose de la entrada del templo da una impresión mucho más completa del lugar que el yacimiento arqueológico por sí solo.

El pueblo tiene además la iglesia de San Mashtots, modesta pero digna de un vistazo precisamente por el contraste: una iglesia cristiana a unos cientos de metros de un templo pagano, marcando las dos épocas entre las que se sitúa Garni.

El monasterio de Geghard

La continuación imprescindible, unos kilómetros más arriba del alto valle del Azat e inscrita por la UNESCO. Geghard es uno de los lugares religiosos más notables de Armenia: partes del conjunto están talladas directamente en la pared rocosa, generando cámaras, capillas y salas funerarias excavadas en roca maciza, junto a iglesias construidas, khachkars y celdas monásticas, todo ello encerrado por altísimas paredes de cañón.

No corra por el interior. La acústica de las cámaras rupestres es extraordinaria: la piedra retiene y amplifica el sonido, y quien tenga la suerte de escuchar canto sacro armenio dentro de una de ellas suele quedarse justamente con eso de toda la jornada.

Garni y Geghard juntos son la clave: la Armenia precristiana y la Armenia cristiana medieval, a diez minutos la una de la otra, cuentan la transición del país mejor que cualquiera de las dos por separado.

El Arco de Charents y el Ararat

En la carretera de salida de Ereván, el Arco de Charents enmarca la vista clásica hacia el monte Ararat. Es una parada de dos minutos y merece la pena si el tiempo está despejado, pero conviene moderar las expectativas, porque el Ararat se pierde a menudo entre la calima o las nubes, y las probabilidades son bastante mejores por la mañana que por la tarde. También se abren vistas en algunos puntos de la carretera, así que manténgase atento.

Visitar durante Vardavar

Si está en Armenia en pleno verano, compruebe la fecha de Vardavar: la fiesta del agua del país, cuando la gente se empapa mutuamente en la calle y nadie queda exento. Hunde sus raíces en el culto precristiano a Astghik, diosa del agua, el amor y la belleza, y hoy la Iglesia armenia la celebra como la Transfiguración; el nombre viene de vard, «rosa».

Cae 98 días después de la Pascua armenia, de modo que la fecha se desplaza cada año y suele situarse entre finales de junio y principios de agosto. Garni y Geghard están entre los lugares que acogen celebraciones de Vardavar —algo apropiado dados los orígenes paganos de Garni—, lo que convierte la visita en un día memorable, aunque muy mojado.

Cómo encajarlo todo

• 2–3 horas: el templo, el complejo real y las termas, y la Sinfonía de las Piedras.
• Media jornada: lo anterior más una demostración de lavash, un paseo por el pueblo y la comida.
• Una jornada completa (la mejor opción): Arco de Charents → templo y garganta de Garni → lavash y comida en un jardín → monasterio de Geghard.

Temporada: abril–junio y septiembre–octubre son ideales para la caminata por la garganta y para la luz. Julio y agosto son calurosos: salga temprano. El invierno es tranquilo y espectacular, con nieve sobre el templo y los montes Gegham, aunque conviene comprobar el estado de las carreteras de montaña.